Полный архив рубрики: ‘Туризм’

Творческие муки via Brera

Права на тексты данной рубрики принадлежат компании CorsoMedia.


Таков уж удивительный итальянский характер – деловое настроение жителям солнечной страны не свойственно. Итальянцы работают для того, чтобы жить, а не живут для того, чтобы работать – в этом легко убедиться, заглянув в квартал Брера в разгар рабочего дня.

Хотя этот район Милана и снискал славу центра богемной интеллигенции, здесь много офисов, банков и магазинов. Тем не менее, у человека, впервые попавшего сюда, создается впечатление, что Брера живет в ритме постоянного выходного: столики уличных кафе ломятся от напитков и блюд, хозяева лавочек постоянно снуют от одного соседа к другому, а скамейки практически круглосуточно облеплены творческими юношами и девушками. Брера – не только место обитания студентов Академии искусств, сюда после занятий устремляются все молодые люди, желающие поболтать, поспорить, выпить бокал чего-нибудь горячительного. Так и живет удивительный уголок Милана – ни на секунду не засыпающая via Brera внимательно слушает речи будущих политологов, острые шутки журналистов и творческие споры молодых художников.

Этот Миланский квартал  представляет собой переплетение нескольких узких улочек, центральное место из которых занимает via Brera.  Прогулку по самой творческой улице города лучше отложить на сумерки – тогда на столиках кафе зажигаются свечи, а отдыхающие миланцы с удовольствием рассказывают туристам о прелестях своего города. Однако не витайте в облаках: здесь отсутствуют тротуары, а значит вам придется уворачиваться от лихих миланских автомобилистов – дух итальянской свободы распространяется не только на пешеходов. Кажется, что район Брера уже много веков живет в таком ритме: расслабленном и одновременно очень динамичном. Это действительно  так – Брера никогда не была обычной улицей Милана.

Около трех столетий назад на этой узкой улочке стали появляться первые художники – портретисты, пейзажисты. Здесь они продавали свои работы, писали лица прохожих, ели и спали. В таком Броуновском движении творчества и жил этот квартал, пока Императрица Мария Терезия не открыла здесь Пинакотеку и Академию искусств. После возведения этих двух храмов творчества, итальянская богема прочно застолбила себе место на уютной улице в центре Милана. Долгое время люди искусства соседствовали с другими «коренными» обитателями Брера – проститутками. Действительно, еще в средневековье Брера снискала славу центра продажной любви. Искусительницы облепляли первые этажи зданий, через открытые окна демонстрируя свои соблазнительные формы. Так, художники и жрицы любви около двух веков делили один район. Многие миланцы до сих пор называют Брера «улицей грудастых».

…В двадцатом веке сюда  переехали журналисты и экстрасенсы. Собственно, многие гадалки и колдуньи всегда жили здесь – поработав в молодости проститутками, на склоне лет женщины открывали другой – мистический – бизнес. Появление шумных и темпераментных акул пера, надо полагать, внесло свою лепту в атмосферу улицы: жизнь на Брера стала демократичнее и динамичнее. Место расположения Академии искусств и знаменитой Пинакотеки стало сосредоточием миланских новостей. Еще бы: газетчики бурно обсуждают последние новости, а гадалки, перекрикивая своих журналистских соседей, делают свои прогнозы по поводу дальнейшего развития событий.  Чтобы обсудить животрепещущие проблемы города, страны и мира, сюда стали стекаться философы, мыслители, писатели…Так, за каких-то несколько лет квартал получил новое негласное имя – «Миланский Монмартр». В таком виде этот удивительный район и дошел до наших дней: на мощеной улице уживается две Мекки итальянских художников, несколько редакций, в том числе крупная итальянская газета Corriere della Sera, негласную «прописку» на Брера имеют все любители порассуждать о судьбе мира. Столь разношерстная и по-творчески непредсказуемая публика каждый вечер облепляет десятки ресторанов, кафе и пиццерий, рассоложенных в этом уголке Милана. Излюбленным местом встречи богемных обитателей Брера вот уже много лет служит  бар Jamaica – это небольшое заведение расположилось буквально дверь в дверь с Академией искусств. Интерьер бара по-итальянски непринужденный: симпатичные деревянные столы и стулья, приглушенный свет – обстановка очень располагает к  философским размышлениям под бокал вина.

Отдыхать на улице в окрестностях Брера можно бесконечно – умиротворенному настрою совсем не помешают громкие голоса творческой публики. Кстати, к  иностранным туристам миланцы, а особенно миланцы с Брера, относятся с радушием и плохо скрываемым любопытством. Вполне возможно, что с прогулки по этому кварталу вы вернетесь с новыми записями в своей телефонной книжке.

Плотно отобедав в одном из местных ресторанчиков, не спешите уходить с Брера – ведь вы наверняка еще не заходили ни во внутренний дворик Академии искусств, ни в Пинакотеку. Собственно, эти две жемчужины квартала фактически находятся в одном здании. Вернее в одном дворце: художественный вуз и одна из крупнейших картинных галерей мира образуют собой единый архитектурный ансамбль в стиле барокко. Полукруглые арочные своды вместо окон, изящные колонны – здание Palazzo di Brera имеет П-образную форму.  Утонченные элементы барочного декора сразу навевают мысли о роскошной жизни итальянской донны – прежней владелицы дворца. Однако никакие донны тут никогда не жили. Императрица Мария-Терезия в 1809 году облюбовала это место для Академии художеств, с тех самых пор из этих стен и выходят дипломированные живописцы, дизайнеры, модельеры… По сведениям историков, Мария-Терезия долго искала место для Высшей художественной школы – в итоге выбор правительницы пал на район Брера. А все потому, что Марии-Терезии чрезвычайно понравился живописный двор квадратной формы. Вот что значит энергетика места! Кстати, свое современное название квартала Брера получил именно в честь этой симпатичной лужайки (braida – в переводе с итальянского «лужайка»). Во внутренний дворик главного художественного вуза  можно попасть, завернув в неприметную арку неподалеку от входа в картинную галерею. У дверей Академии всегда толпятся по-итальянски эмоциональные творческие студенты, а в центре дворика возвышается памятник Наполеону. Знаменитый полководец, воплощенный в образе бога Марса, грозным взглядом провожает проштрафившихся на занятиях студентов. Зато на выходе из своей альма-матер студенты каждый день встречают пожилого, антиквара, ставшего уже живой легендой района Брера. Улыбчивый итальянец продает различные старинные безделушки – от медных канделябров до серебряных брошек. А чтобы поддерживать мирные отношения с буйными соседями-студентами, старик торгует и цветными карандашами – за это молодые художники и полюбили антиквара.

Императрица – основательница Палаццо ди Брера пожелала, чтобы кроме просторных учебных классов Академия была снабжена собственной картинной галереей и обсерваторией. Со временем университетское собрание живописи выделилось в отдельную экспозицию – так в Милане появилась Пинакотека Брера.  «Лестница и двор в палаццо Брера производят большое впечатление, во всяком случае, когда подходишь с северной стороны... Все это очень невелико, но красивее Луврского дворца, за исключением западного фасада, где хороша только скульптура», — так  архитектуру Пинакотеки описывал Стендаль.  В этом музее представлены работы знаменитых итальянских художников — Рафаэля, Рубенса, Мантеньи и Модильяни... Осмотреть всю картинную галерею за одно путешествие невозможно – галерея Брера признана одним из самых крупных в мире собраний картин. Пинакотека состоит из 38 залов венецианской, тосканской и ломбардской школ живописи. Многие из выставленных картин являются всемирно известными шедеврами мирового искусства – например, «Обручение Марии» кисти Рафаэля, «Мертвый Христос» Мантеньи, «Чудо Св. Марка» работы Тинторетто. Ценителям прекрасного надолго запомнится экскурсия по галерее Брера.

Вдоволь пообщавшись с шедеврами мировой культуры, можно продолжить прогулку по самому жизнерадостному кварталу Милана. Кроме итальянской интеллигенции и творческих студентов на улице Брера можно встретить охотников за антикварными сокровищами – если предметы старины вызывают душевный трепет и у вас, то можно смело к ним присоединиться. Антикварная торговля на миланском Монмартре совсем не похожа на европейские лавки старины. Антиквариат все-таки рассчитан на наиболее обеспеченную публику, поэтому салоны «овеществленной истории» неизменно ассоциируются у нас с помпезностью и несколько напыщенными продавцами-консультантами. Здесь же все в лучших традициях итальянского гостеприимства: хозяин небольшого магазина старины лично встречает гостей и угощает их чашечкой-другой крепкого кофе. Когда почувствуете, что эспрессо  уже вот-вот польется из ваших ушей, то можно, наконец, попросить хозяина показать что-нибудь интересное.  Антикварные лавки на Брера чем-то напоминают логово старьевщика – и в этом тоже есть свое очарование. Старинные открытки тут теснятся на одной полке с изящными украшениями, а бронзовая ваза работы спокойно стоит на книге, изданной в девятнадцатом веке. Взгляд то и дело цепляется за удивительные старинные безделушки, а хозяин лавки с завидной проворностью вытаскивает из недр своего ассортимента все новые и новые солонки, чашки, шкатулки… Даже если вы ничего не купите, лучезарная улыбка на прощание вам обеспечена. Кстати, каждые выходные на миланском Монмартре проводятся антикварные базары. Ну а пока самое время вспомнить о том, что вы находитесь в столице мировой моды. Брера была бы не Брерой, если бы в одном из домиков не расположился магазин одежды, рассчитанный на демократичных студентов, художников и философов. Внушительных размеров секонд-хэнд находится в доме номер два по via Brera . Только не думайте, что там вам предложат купить стертые до дыр затертые дешевые джинсы. Нет, это фирменный сэконд – хэнд с элементами винтажа. Здесь только хорошо сохранившиеся вещи самых модных мировых брендов – Chanel, Dior, Cavalli и прочие. Самое удивительное, что большинство предметов туалета имеют 50-60 летнюю давность. Винтажные жакеты, блузы с изящным жабо, маленькое черное платье времен самой Коко Шанель…настоящий остров сокровищ для любителей ретро. Кстати, если после посещения винтажной «комиссионки» в ваших глазах ясно читается слово «shopping», то самое время свернуть с улицы Брера на via Madonnina. Здесь дверь в дверь теснятся маленькие демократичные бутики. Причем, как правило, вниманию путешественника предлагается не совсем обычная одежда: здесь в ходу hand made, все тот же винтаж…

А вообще на улицу Мадоннина, которая тоже является частью квартала Брера, лучше приходить ближе к полуночи. В таком случае вы сможете попить коктейлей в компании исключительно итальянской творческой публики. Туристы в эти места, как правило,  не заходят, зато богемных миланцев, которые под покровом ночи перемещаются с Via Brera на Madonnina, здесь предостаточно. Количество и качество местных баров чем-то напоминает лучшие традиции британских пабов. Однако в Италии ночные гулянки проходят в два раза веселее: без новых темпераментных знакомых вы точно не останетесь. А если от шума начинает гудеть голова, вернитесь на улицу Брера и расслабьтесь в легендарном Caffé Verdi. Здесь можно не только насладиться уютной атмосферой, но и выпить пару фирменных коктейлей с шампанским, благодаря которым это заведение и снискало себе достойную славу.

…Милан – это не просто красивая ломбардская столица, прославившаяся своей архитектурой и модными бутиками. Это город свободы. И чтобы почувствовать эту уникальную атмосферу, а заодно и поближе познакомиться с миланцами, лучше иногда отклоняться от туристических маршрутов. Не бойтесь заблудиться в извилистых улочках главного города Ломбардии: местные жители скорее бросят все свои дела, чем оставят вас блуждать в неведении. И, пожалуй, наилучшим способом начать самостоятельное знакомство с Миланом будет прогулка по кварталу Брера. Только не спешите: для того, чтобы полностью перенять живое и позитивное настроение этого района, сбавьте шаг.  И тогда via Brera  и окрестные улицы расскажут вам об Италии много больше, чем иной путеводитель.




Ярмарка миланской истории

«Это настоящий Милан!»  — примерно такие слова произносит всякий турист, чудным образом попавший на один из самых больших блошиных рынков Европы. Миланская «блошка» представляет собой точный слепок с типичного итальянского характера: хаотичный и слегка безалаберный, рынок таит в себе много интересного. Здесь ценные букинистические издания лежат на столиках торговцев вперемешку с детскими книжками, а элегантная винтажная одежда соседствует с современными подделками знаменитых модных брендов. Посуда, серебро, старые украшения и игрушки – кажется, что на каждом прилавке овеществлены разные периоды жизни той или иной миланской семьи. Так оно и есть: выставить ненужные вещи на блошином рынке считается доброй миланской традицией. На набережной канала Naviglio Grande, где каждое последнее воскресенье месяца открывается «блошка», гуляют сотни людей – любителей интересных вещиц. Все они знакомы друг с другом – таков уж тесный «блошиный» мир Милана, частью которого может стать и иностранный путешественник.


Старая поварешка, котелок, пачка открыток и бабушкина юбка – в канун Рождества миланцы проводят генеральную уборку в своих домах. Однако выкидывать ненужные вещи считается в Ломбардии плохим тоном: гораздо легче разложить свое старье на площади Святого Амвросия, близ канала Naviglio Grande. Так и заработать можно, и покупателям доставить удовольствие, и с друзьями-горожанами пообщаться… Неудивительно, что блошиные ярмарки стали одной из самых любимых традиций Милана

ломбардская столица еще больше оживляется, когда разноголосые  толпы мужчин и женщин раскладывают на площади свое очаровательное старье.

Ни о каких ограничениях на ярмарке вещей, прошедших сквозь года, и речи быть не может: сюда несут все. Хотя основная категория товара все-таки представлена одеждой. Шелковые блузки с жабо, клетчатые укороченные жакеты, которые сорок лет назад были последним писком итальянской моды. Береты и персидские шали – кажется, что на площадь святого Амвросия вернулись 50-ые, когда итальянская мода бешено набирала обороты, а последние модели знаменитых Кутюрье печатались в толстых журналах с плотными шершавыми страницами и выкройками. На блошином рынке при желании можно даже найти винтажную обувь – тут подивишься мастерству итальянских сапожников. Ведь туфли сороковых годов, сшитые из плотной телячьей кожи, выглядят почти как новые! Гвоздем ретро-магазинов дамских туалетов традиционно служит какой-нибудь хрустальный флакончик мускусных духов, которые, по заверениям продавца, не имеют срока годности… Отдельного упоминания заслуживают головные уборы, которые выставляют на продажу предприимчивые торговцы стариной. Фетровые шляпы совершенно не стесняются огромного красного цветка, пришитого на боку – итальянцы не привыкли одеваться безлико. О необычайно легком и ярком стиле итальянцев расскажут и экзотические перышки на маленькой женской шляпке без полей – такие итальянки носили в тридцатых годах прошлого века. А мужчинам–путешественникам будет чрезвычайно интересно померить настоящий котелок настоящего миланского денди – заплатив за винтажный головной убор с десяток евро, осталось только найти подходящую трость. Сказано – сделано: улыбчивый пожилой миланец с удовольствием предложит вашему вниманию прекрасный джентльменский агрегат с бронзовой фигурой льва на ручке. Если же тросточку хочется заменить аксессуаром более современным, то находчивые миланцы непременно предложат вам приобрести ретро-зонтик на костяных спицах. Версия для мужчин представляет собой синтез черной ткани и рукоятки из красного дерева, а среди женских зонтиков можно найти даже произведения искусства из кружева кремового цвета.

Любители коротать время на собственной кухне по достоинству оценят ассортимент старинной утвари миланского блошиного рынка: здесь есть как просто старые изделия, так и настоящие антикварные чашки, чугунные горшочки, столовые приборы. Между прочим,  знаменитое мясо в горшочках получается намного вкуснее, если подать его в старинной миланской посуде из настоящего чугуна. Не менее интересны и кухонные ножи, которые можно часто встретить на главной итальянской «блошке»: они и не такие острые, но состаренная кожаная рукоятка смотрится очень мило. Кстати, если осмотреть лавки старины с особой дотошностью, то можно найти и редкие экземпляры тонкой фарфоровой посуды.

Открытки из пожелтевшей бумаги, старинные игральные карты, подсвечники и канделябры –  кажется, здесь есть все на свете. Отдельного участка антиквариата на блошином рынке, правда, нет – безделушки, одежда и аксессуары времен восемнадцатого – девятнадцатого столетия перемешаны с вещами двадцатилетней давности, утратившими необходимость для своих миланских хозяев.

Пожалуй, самые интересные прилавки блошиного рынка – те, что торгуют музыкальными товарами. Кто-нибудь помнит, как выглядел настоящий патефон? Здесь проигрыватели начала двадцатого столетия представлены в большом количестве. Хотя увезти домой такой агрегат будет довольно сложно, а вот полюбоваться и даже послушать оперу «Аида», стоя посреди миланской площади, будет очень приятно. Кстати, об операх: виниловые пластинки с записями Верди, Боккерини, Рахманинова можно купить на блошином рынке очень недорого: в антикварных магазинах такие музыкальные «артефакты» будут стоит очень солидно. А как обрадуется ваша бабушка (у которой, конечно же, сохранился свой патефон), привези вы ей из самого Милана классическую пластинку…

Блошиный рынок растянулся на два километра вдоль канала Naviglio Grande – кажется, что продать свое старье вышло чуть ли не все население ломбардской столицы. Особенно активно местное население распродает книги: на букинистических прилавках можно найти практически все! Затертые до дыр сказки Джанни Родари, старинное издание «Божественной Комедии» в кожаном переплете – старые издания тут перемешаны с антиквариатом. Кстати, в книжном ряду можно встретить множество коллекционеров. Самые богатые люди Италии, надев скромную куртку, пытливо изучают переплеты и состаренные страницы. Кстати, если хотите приобрести действительно необычное издание и готовы заплатить за него чуть больше, смело донесите свое желание до продавца – практически у каждого «блошиного торговца» под прилавком запрятано нечто уникальное…

Блошиный рынок условно делится на две части (хотя в этом мирном  хаосе никакой системы можно и не заметить): так называемые ряды старьевщиков и новые вещи. Маленькие лавочки, торгующие новыми вещами, ничуть не менее интересны, чем «нафталинная» часть блошиного рынка. Индусы щедро усыпали небольшие столики бусами, браслетами и благовониями: покопавшись в ворохе цветных побрякушек, можно найти изделие с чистым сапфиром – здесь оно обойдется много дешевле, чем в ювелирном магазине. А еще миланские индусы предложат вашему вниманию рюкзаки и сумки из прочной, жесткой кожи, часто очень искусно сшитые. Проходя по рядам с новыми товарами, вы окунетесь в мир качественной итальянской…подделки. Да-да, на миланском блошином рынке представлен огромный ассортимент изделий от Версаче, Кавалли, Дольче и Габанна, только вот подлинность сумок, пальто, платьев и свитеров вызывает сомнение. Собственно, честные обитатели миланской «блошки» и не претендуют на звание дилеров знаменитых итальянских кутюрье. Зато подделки здесь действительно качественные – это вам не китайские кроссовки. Кожа сумок на удивление хорошая, а одежда прекрасно сидит на фигуре – если у вас есть стойкое желание по приезде из Милана похвастаться фирменными обновками, а средств приобрести брендовые вещи не имеется, то вам прямая дорога на площадь Святого Амвросия. Говорят, что даже самые знаменитые итальянские модельеры время от времени наведываются сюда, чтобы пополнить свою коллекцию подделок знаменитых фирм.

Чем дальше вы будете продвигаться вдоль хаотичный рядов блошиного рынка, тем пестрее будет встречная публика. Действительно, с посетителей рынка буквально-таки можно писать картину под названием «Лица Милана»… Здесь и увлеченные коллекционеры, и пожилые пары, и успешные миланские мужчины и женщины, жаждущие приобрести необычный аксессуар для своей стильной квартиры. На «блошке» много и молодых итальянцев: кто-то просто пришел из природного любопытства, а кто-то планирует разжиться здесь ворохом выгодных покупок. Последних можно разделить на две категории: жертвы моды и дети субкультур. Юные ценители гламура килограммами приобретают здесь одежду с лейблами «известных модных домов». А представители субкультур – готы, эмо и панки приходят на «блошку» в поисках стильных аксессуаров. На «субкультурные» ряды следует посмотреть хотя бы из любопытства: кожаные ошейники с шипами, длинные плащи из латекса, бронзовые пояса с черепами… Кстати, даже представители воинствующих молодежных культур на блошином рынке неукоснительно соблюдают «пакт о ненападении»: здесь место экипировки, а не разборок… Кстати, любителям рок-н-ролла тоже следует повнимательнее посмотреть на «субкультурные» прилавки: иногда здесь можно встретить интересные музыкальные издания. Например, аудио-кассету с репетиционными записями группы «Биттлз»…

Назвать миланский блошиный рынок торговой ярмаркой как-то язык не поворачивается. Загляните в ближайшую кафешку и спросите там любого итальянца: он ответит вам, что «блошка» — давняя миланская традиция, и ходят сюда не только за покупками, но и за впечатлениями. Ведь как удивительно посреди современных бизнес-центров и банковских филиалов видеть островок старины – хаотично, даже небрежно по прилавкам разложены антикварные безделушки, интересная одежда, ценные книги… Без своего блошиного рынка Милан потерял бы частичку своей культуры. Хотя ярмарки старья и старины популярны не только в ломбардской столице – на самом деле, эта приятная традиция взяла свое начало в Париже – городе изысканной и одновременно смелой моды.

Свою первую ярмарку французские старьевщики провели еще во времена Наполеона – тогда, узнав о приезде торговцев старыми вещами, на площадь перед воротами крепости Клиньянкур сбежались сотни парижанок. Посуда, серебро, ткани – уже через несколько часов старьевщики продали практически весь свой товар. Так прошел первый сеанс торговли будущего  блошиного рынка Сент-Уан. Однако торговцы стариной еще не скоро получили разрешение регулярно проводить блошиные ярмарки на одной из центральных площадей Парижа. В девятнадцатом столетии «старинную торговлю» на территории французской столицы запретили – старьевщикам пришлось перемещаться в пригород Парижа. Власти не имели ничего против торговли стариной, однако блошиные рынки неизменно привлекал воришек и мошенников – уровень преступности в Париже в ярмарок неуклонно возрастал. Вплоть до двадцатого столетия парижские «блошки» проводились за городом – в этот период старьевщики и получили прозвище «Рыбаки под луной». Дело в том, что свой ассортимент торговцы «блошки» формировали на помойках, собирая все выброшенное, но полезное. Французские обитатели блошиных рынков охотились за своими товарами ночью – поэтому и «рыбки под луной»…

В Милан блошиные ярмарки пришли ближе к середине девятнадцатого столетия – вернее тогда они просто получили свое международное название. Оживленная торговля всем, что можно купить и продам на набережной канала Naviglio Grande шла еще в семнадцатом веке. Итальянцы удивительно практичны в своей беспечности: чем держать в доме ненужные вещи, лучше их продать. Постепенно воскресный поход на миланскую «блошку» из удела домохозяек превратился в семейное развлечение. «Блошка» — это как бесплатный музей, где можно не только посмеяться и подивиться удивительному товару, но и пообщаться со своими земляками. Громкая, но музыкальная итальянская речь на блошином рынке сливается в устойчивый гул – наверное, это и есть настоящий голос Италии. В то же время стихийная ярмарка на берегу старейшего миланского канала чем-то напоминает восточный базар: ведь здесь можно и даже нужно торговаться! Жаркие итальянские споры о «красной цене» старого медного чайника скоро начнут отдавать звоном в ушах, однако устать на прогулке по миланской «блошке» практически невозможно: настолько интересно все происходящее вокруг. На этот базар лучше приезжать ближе к вечеру: тогда над каналом поднимается живописный закат. Кстати, главный блошиный рынок Ломбардии не лишен и романтической составляющей: здесь есть множество цветочных палаток. Так что при желании поход в самую гущу миланских товарно — денежных отношений можно превратить и в оригинальное свидание…

Мы много пишем об истинному духе ломбардской земли. Путешественник может почувствовать себя настоящим миланцем, если с увлечением примется за изучение узких улочек и старинных площадей итальянского города. Ведь не секрет, что на традиционной экскурсионной тропе легче встретить туриста-соотечественника, нежели итальянца. Тем временем, с головой окунуться в миланскую жизнь не так уж и сложно: перед поездкой достаточно поинтересоваться – чем живут современные горожане, как отдыхают в Милане, и где можно встретить наибольшее количество обитателей ломбардской столицы. Неспешно прогуляться по блошиному рынку – все равно, что пройти обряд посвящения в миланцы. Здесь и громкие разговоры и бесконечное вино в разлив и шумные многодетные семьи Милана. Обитатели этого славного города не просто чтят, но и очень любят свои традиции – поэтому рынки старины пользуются такой популярностью в одном из самых благополучных городов мира.

Милан двух культур

Путешественникам Милан представляется сосредоточием мирового искусства и высокой моды. Однако ломбардской столице, как это ни удивительно, не чужды и обычные проблемы европейского мегаполиса: пробки, экология, благоустройство улиц, переулков, каналов и целых районов. Так же как и миланцам не чужды обычные заботы городского жителя: работа, покупки, транспорт… Милан разнообразен и очень изменчив – этот город обладает истинно итальянским характером:  к сердцу прижмет или к черту пошлет.    Яркое солнце может обернуться внезапным дождем, так же резко, как сменяются миланские урбанистические пейзажи: роскошные каменные виллы чередуются с многоэтажными кирпичными коробками. И это отнюдь не означает, что в ломбардской столице все неравномерно: просто каждый старается жить в рамках своих возможностей, и жить счастливо. По последним данных социологических исследований, население Италии практически повсеместно признает себя счастливыми людьми.

Чисто английская окраина Милана

Как и во многих европейских городах, районы Милана условно разделяются на старый и новый город. Естественно, что исторический центр ломбардской столицы – район более престижный для проживания местного жителя. Хотя это отнюдь не значит, что в окрестностях площади Дуомо проживает лишь финансовая элита: многим коренным миланцам жилье в центре достается по наследству — жители ломбардской столицы весьма неохотно расстаются со своими фамильными гнездышками. В окраинах ситуация несколько иная — здесь продается ипотечное жилье(в кредит покупается более 80 процентов миланской недвижимости), здесь эмигранты снимают жилье.  И этот факт отнюдь не превращает окраинные районы в итальянские варианты американских «гарлемов». Житель Милана, независимо от своего материального статуса, вряд ли поселится в плохой район – поэтому наиболее неблагополучные окрестности ломбардской столицы остаются производственным комплексам. Конечно, быт обитателей исторического центра и демократичных окраин Милана по-своему разнится – но здесь неприемлемы характеристики «лучше» и «хуже». Просто жизнь в главном городе северной Италии устроена по-разному.

…Район Роззано официально считается пригородом Милана, хотя местные жители склонны позиционировать себя скорее как обитателей окраины города. Действительно, от Роззано до Милана – пять минут езды. А до центра ломбардской столицы роззанцы добираются за полчаса….Этот небольшой район, расположенный в южной части пригорода Милана, чем–то напоминает благополучные лондонские окраины, где ряд в ряд стоят одинаковые дома с аккуратно подстриженными лужайками. Район Роззано представляет собой переплетение нескольких улиц, не по-милански  широких. Среди жилых строений чаще всего встречаются многоэтажки из красного кирпича, реже – частные коттеджи. В целом Роззано прямо-таки излучает образ европейского благополучия: чистые, отремонтированные дороги, стройный ряд сетевых магазинчиков. На автостоянках можно встретить весь ряд автомобильных модификаций эконом- и бизнес-класса – местные жители очень любят качественные малолитражки: Volkswagen Golf, Mercedes серии А. По статистике, на одну миланскую семью приходится два автомобиля – поэтому и стоянки в густо населенном Роззано переполнены… По выходным миланцы–роззанцы садятся за руль своих машин (в итальянских семьях принято, чтобы водительское кресло занимала жена) и едут за покупками в ближайший супермаркет. А последних здесь очень много: есть большие сетевые магазины, много и маленьких лавочек. По воскресеньям в Роззано открываются ярмарки – там хозяйки закупают свежее мясо, рыбу, овощи. Хотя, прямо скажем, обитатели этого района, в отличие от жителей миланского центра, особой любви к базарам не испытывают. Все-таки поход в гипермаркеты является по меньшей мере частью быта населения миланских окраин.

В Европе существует негласное правило: как только ребенок семьи приобретает хотя бы условную самостоятельность – то есть заканчивает школу, поступает в университет и находит работу – он съезжает от родителей. Далеко не у всех миланцев есть возможность предоставить своему повзрослевшему чаду отдельную квартиру – поэтому еще минимум лет пять молодой житель столицы северной Италии вынужден снимать жилье. Ипотеку миланцы предпочитают брать после регистрации брака – оформление  кредита на жилье есть конечное признание в супружеской верности своей половине. А снимать жилье молодые итальянцы предпочитают в таких районах как Роззано – недорого, но в тоже время весьма комфортабельно. Милан страдает от пробок не меньше, чем самые большие мегаполисы мира, поэтому сорок минут до центра – время вполне приемлемое. Молодежь предпочитает снимать квартиры-студии, благо предложений на рынке аренды жилья в Роззано всегда хватает: здесь компактную квартиру можно снять за 300 евро в месяц, что по меркам дорогой ломбардской столицы достаточно дешево. Кстати, в этом районе очень много студентов – ведь дорога отсюда до популярных миланских альма-матер – Domus Academia, Nuova Academia, Commerciale Universita – занимает от силы 15-20 минут. Поэтому студенты и любят снимать здесь квартиры – к тому же, в Роззано есть все для незамысловатого отдыха после трудного учебного дня: пивные и пиццерия, маленькие кафешки – все местные заведения общепита выглядят довольно прилично. А что до гурманских ресторанов, так роззанцы ищут их в центре Милана.

…Поездки в центр местные жители совершают ближе к вечеру – когда дороги пусты, обитатели миланских окраин устремляются в исторический центр – повеселиться и поесть. Вообще понятие «домашний ужин» для миланца сопряжено с семейной встречей. Фамилия – то есть все ближайшие родственники – собираются за столом, чтобы шумно обсудить последние события. А когда семейных вечеров не планируются, супруги с детьми стараются ужинать в городе. Поход в заведения общепита уже давно не считается атрибутом  красивой жизни, это как ежевечерняя традиция. Вот и роззанцы наполняют собой узкие улочки центра – площадь Дуомо, район Брера… Здесь, в тени старинных деревьев и под тентами многочисленных уличных кафе, жители миланских окраин  дают волю своему итальянскому характеру – шумным толкам, громким спорам и песням.

Роззана – обитель деловых миланцев: здесь живут студенты, девушки – консультанты  модных магазинов, семьи со среднемиланским доходом. Облик этого района – благополучно деловой. Однако здесь живут итальянцы – поэтому образ современного чинного пригорода району Роззано сохранять очень сложно:  прогулявшись по улицам этого предместья Милана, вы сможете услышать темпераментные итальянские диалоги, увидите мелодично воркующих хозяек и в качестве главной достопримечательности любого жилого квартала Италии вас встретят любопытные компании пожилых мужчин, по полдня пьющие кофе в маленьких кафешках…

Район ломбардской аристократии

Проспект Венеция – уникальный район Милана. Здесь и исторический центр города, и офисы крупных компаний, и модные бутики. Кто–то из миланцев, ворчливо поджав нижнюю губу, скажет, что этот район слишком шумный для постоянного проживания здесь. Однако позже согласится с тем, что проспект Венеция – один из самых красивых кварталов ломбардской столицы. Проспект лежит в самом центре Милана, эта шумная улица начинается с красивейших  Венецианских ворот – через эту арку в город въезжали знатные вельможи. Слева от проспекта Венеция находится центральный вокзал. Проспект Венеция не остался в стороне от модной индустрии Милана – на первых этажах старинных зданий расположились многочисленные бутики. Если рассматривать этот квартал в контексте высокой моды, то проспект имени водного города Венеция служит некими переходом из мира высокой моды в мир миланской истории. Здесь расположились те fashion – магазинчики, что не уместились в «модный квартал», в то же время проспект –исторический район центра Милана. Этот квартал практически не подвергался реконструкции и всепоглощающей реставрации – поэтому здесь сохранились здания постройки XV – XVIII века. Самое интересное, что эти здания – жилые. Только первые этажи заняты коммерческими структурами, будь то модный бутик или отделение международного банка. На остальных двух-трех этажах живут самые обыкновенные миланцы. Безусловно, этот район считается одним из самых престижных кварталов ломбардской столицы. Однако публика в домах на проспекте Венеция живет очень разная – от обеспеченных бизнесменов- одиночек, до больших итальянских семей, чья фамилия обитала в этих стенах со времен постройки особняка. Кстати, именно на проспекте Венеция находится самый старый частный особняк Милана – дом Фонтаны свой окончательный экстерьер приобрел в пятнадцатом веке, тогда как фундамент и некоторые части этого дома были построены еще в тринадцатом столетии…

В Италии до наших времен сохранилась титульная преемственность поколений. Конечно, никаких приоритетных прав для потомков князей и графов в законодательстве не предусмотрено, но и старинные особняки, где живут представители знатный фамилий, у исторических владельцев никто отнимать не собирается. Так вот, на проспекте Венеция аристократических домов очень много – часто туристы могут наблюдать, как обычные с виду миланцы запирают двери собственных хором постройки семнадцатого века, оформленных в готическом и барочном стиле. Благодаря  знатному происхождению многих обитателей этого района, проспект Венеция и получил негласное название аристократического центра Милана. Хотя, надо сказать, что в фамильных гнездах живут люди, совершенно разные по своему материальному статусу: обитатели просторных апартаментов на улице имени Венеции могут одеваться в самых брендовых бутиках Милана, а могут и отовариваться на распродажах. Шикарные рестораны и скромные пиццерии – по сути, обитатели одного и самых аристократичных районов ломбардской столицы живут как все миланцы. Главной особенностью быта миланских «венецианцев» можно назвать разве что близость ко всему – тем, кому ночевать на проспекте Венеция, совершенно не обязательно брать такси до ближайшего приличного заведения общепита – достаточно спуститься на первый этаж своего дома. Тоже самое и с покупками- мебелью, одеждой – можно просто пройти триста метров и свернуть на Porta Venezia, где расположились модные магазины и бутики самых разных ценовых категорий. А вот на работу, даже если офис располагается в пяти минутах ходьбы от дома, жители проспекта обязательно ездят на машине – умом Милана не понять… Кстати, расстояние от работы до дома является важным критерием поиска нового места для миланцев – уж очень не любят они стоять в утренних и вечерних пробках. Поэтому можно часто встретить обитателя проспекта Венеция, который практически не выходит за пределы родной улицы – здесь он живет, работает, пьет и ест и отоваривается.

Кстати, жители исторического центра Милана не любят ездить за покупками в гипермаркеты – для них, не привыкших к долгой дороге( целых сорок минут!) это настоящая пытка. Закупать продукты в холодильник хозяйки с corso Venezia предпочитают или на центральных продуктовых рынках, или вовсе заказывать по телефону. Для коренных миланцев с их динамичный образом жизни и изменчивым настроением традиционным является скорее поход в ресторан, чем стояние у плиты – собственный кулинарный энтузиазм приберегается как раз на праздники. Кстати, заказывать пиццу или салаты в итальянских кафе по расходам обходится практически так же, как закупка продуктов в магазинах. Миланцы очень злятся, когда им приносят холодную пиццу, однако жители проспекта Венеция редко испытывают подобные разочарования – ведь излюбленные пиццерии находятся буквально в дух шагах от их квартиры.

Многие обеспеченные миланцы мечтают жить на проспекте Венеция – настолько прочно это место ассоциируется с атмосферой старого Милана. Однако купить тут недвижимость не так-то просто: предложений на местом рынке жилья немного. Итальянцы, словно домашние кошки, испытывают большую привязанность к своему месту – поэтому и с апартаментами на проспекте Венеция миланцы расстаются крайне неохотно. Дело тут даже не в престиже этого района, а в чрезвычайно удобном месторасположении – обитая на проспекте Венеция, можно не тратить много времени ан покупки и дорогу – так, все наиболее теплые часы миланских вечеров остаются для посиделок в многочисленных кафе и ресторанах…

Чтобы понять Милан, нужно лишь уделить несколько часов внимания его жителям – настолько они разные, эти обитатели ломбардской столицы. Современность и традиции причудливо сочетаются в миланской культуре – эта гармония старого итальянского и нового европейского и делает жизнь миланцев динамичной и увлекательной.

Облако меток
Категории статей